Socle en béton pour pylône

Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos compétences  

1) Un ami désire fixer un mat triangulaire HAUBANE de 15cm/15cm de 8 m de haut.
Une beam 3 éléments au sommet.
Quel doit-être le volume du socle en béton armé ?

2) Pour un tube HAUBANE de diamètre 60mm de 8m de haut, surmonté d'une verticale de 7m.
Quel doit-être le volume du socle en béton armé ?

Je vous remercie beaucoup pour votre aide.

Cordialement.
73 Gilles - F6GYF

bonjour   un ami  a pour un pylône 9 metres  triangulaire de 19 cm   sans haubans de  a mis un bloc béton de 2 metres cube  , ceci pour   pour des antennes   vhf   ...

ci  le pylône est haubaner    ''définitivement  en plusieurs  nappes '' le bloc béton peut être bien moins gros   voir   presque absent   HI HI HI  

moi  pour un triangulaire de 19 cm  et de 12 metres de haut  haubaner  sur trois nappes .  ma couter deux brouette de beton   dans un trous  ferrailler   le bloc béton  est  couler avec un tube sorti  sur le quelle vien s'emmancher..
le pylône  est monter  depuit 15 ans   sans soucis   il y a une yagy trois elements  en hf   et d'autres antennes plus petites  avec un rotor de poids  10 kilos  ..  

apprêt  il y a  un livre de F5ad qui explique bien les forces  et les installes  

Bonjour Radeon,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide et pour tous ces renseignements utiles.

Je désire les documents de F5AD si possible par message privé.

Cordialement. 73 Gilles  

Ce qui est beaucoup plus critique dans le cas d'un pylône haubané, ce sont les massifs d'ancrage des haubans parce que ça ne tire pas dans le bon sens (ça tire à l'arrachement). On doit compenser l'effort par le poids du massif. Sous le pylône ça agit à la compression donc ne pas dépasser 10 N/cm² ne fait pas un gros massif.

Penser à établir une prise de terre au pied du pylône. Ca rassure pour la foudre sans être très efficace.

bonjour excuser moi , je n'est pas évoquer n'y les encrages des haubans n'y la terre car il y a tellement a dire qu'il faudrait des pages entière et comme tous le monde n'a pas la même Install,
moi par exemple mais pylônes ne son pas mis a la terre car ils serve d'élément rayonnants tous comme les haubans mais ceci est une autre histoire plus compliquer HI HI HI HI
73 51 a tous

Bonsoir à tous,

Merci beaucoup François et Radeon pour vos messages utiles et vos aides précieuses.

Un ordre de grandeur pour le poids de chaque ancrage ??

Cordialement. 73  

tous dépend du nombres de points d'encrages 3 -4- 6 et de leurs distances entre le pylône et le points d'encrage au sol   etc plus ils y en a moins ils seront gros et lourd  c'est pas évident a dire comme ca ..



mètre un hauban face a ce vent donc un premier encrage

F6GYF a écrit:

Un ordre de grandeur pour le poids de chaque ancrage ?

Ca va beaucoup dépendre de la surface de tes antennes. En gros, il faut compter qu'un vent de 120 km/heure ca va provoquer un effort de 680 N/m² (68 kg/m²). Si tes haubans sont à 45° ça tire à 96 kg/m² et si ils sont à 30° 136 kg/m² (30° au sommet entre le pylône et le hauban

Renseigne toi sur la surface équivalente de prise au vent des antenne que tu envisages. Regarde
https://radionini.pagesperso-orange.fr/f5szk/radio/station/vent.htm
Si tu es raisonnable en prenant de la marge, compte 1 m² d'antenne + le pylone. Aller on prend 1,5 m² pour la route

Le problème c'est que l'effort sur l'ancrage se décompose en un effort vertical qui va être compensé par le poids du massif mais aussi un effort latéral qui va avoir tendance à faire riper ton massif vers le pylône. Imagine tout ça poser sur un grand parking tu percevras que le frottement du massif sur le sol est critique (si tu mets des roulettes sous le massif, ton pylône se couche). On retrouve au sol la même composition des forces que celle en haut du pylône.

Ca fait pour 30° 120 kg/m² en vertical et on retrouve les 68 kg/m² en latéral. pour 1,5 m² de surface ça fait 180 kg en vertical et 102 kg en ripage. On est dans les ordres de grandeur. Prenons 200 kg et 100 kg

Exemple pour un massif de 0,5 x 0,5 m (0,25  m² = 25 dm²). Il faut que le massif pèse 200 kg. Si c'était de l'eau il faudrait 8 dm de haut. Pour du béton (d=2) : 4 dm donc. Le massif ferait donc 0,5 x 0,5 m sur 0,4 m de haut. Attention on n'a pas pris de coefficient de sécurité il serait raisonnable de prendre un facteur 2

Sa section transverse est de 50 x 40 = 2000 cm². La pression latérale serait de 100/2000 = 0,05 kg/cm² ce qui est très bien. L'idée est de na pas dépasse 0,5 kg/cm² (en latéral) donc on est large en ripage. Ca reste un peu au pif, l'idée est de faire comprendre la méthode. La grosse inconnue c'est la surface de l'antenne, des haubans et du pylône.

Si on prend un facteur 2 de sécurité, ça fait environ 1.3 sur les dimensions soit 65 x 65 x 50 cm. Instinctivement, je le sens bien.

Ca te donne une idée du type de massif. On peut utiliser de la tige filetée mais il faut qu'elle fasse une crosse, dans le massif, dans le ferraillage. Du 20 mm est raisonnable pour la rouille; tu réalisera la reprise des haubans avec du fer plat plié au bon angle et percé et coincé entre 2 écrous + un contre écrou. Pour tes massifs, après avoir creuser les trous, tu réalises au fond une petite couche de béton (5cm) bien dressé à l’horizontal. Si tu veux une prise de terre pour tes radians sous le pylône, place quelques spires de 25 mm² cuivre sous ce béton de propreté, le long de la terre (c'est le moment). Tu laisses tirer. Tu réalises ton ferraillage et la crosse de telle façon que ça puisse rester suspendu sous une petite planche (percé pour la tige filetés) reposant sur le sol. Comme ça tu règles facilement la hauteur de la ferraille dans le massif avec un écrou au dessus de la planche. Tu cales bien la planche et tu coules les 200 litres de béton dans le trou en tapotant au marteau ta tige filetée (pour faire partir l'air).

Le ferraillage n'est pas critique. Il sert à répartir l'effort au voisinage de la crosse dans le béton. Tu fais au pif avec au moins 2 U en 1 cm de diamètre, passant dans la crosse.

Bonjour François,

Je te remercie infiniment pour toutes les explications très précises pour les calculs et la réalisation des socles et des haubanages    

Ainsi que pour toutes les astuces pratiques  

Je vais donc calculer ceux-ci avec tous tes conseils précieux.

Bien cordialement. 73 QRO Gilles

Commence par un plan précis du terrain en xyz et fait ton implantation sur ce plan. Ca déterminera l'angle des haubans et, peut-être la position des massifs (pas simple à implanter sur le terrain).

Ce que je ne sais pas c'est si 4 haubans c'est mieux que 3 haubans.

Le vent, quand il y a a de la tempête, il ne suis pas trop les vents dominant. Penser que ça fait osciller les antennes et que ça a tendance à vriller le pylône qui perd alors sa rigidité et boum, ça tombe en vrille. C'est le point faible.

bonjour pour ce qui concerne :

2) Pour un tube HAUBANE de diamètre 60mm de 8m de haut, surmonté d'une verticale de 7m.
Quel doit-être le volume du socle en béton armé ?
le gros problème des mono  tubes   c'est  la non possibilité de grimper dessus :
il faut qu'il soit  au moins basculable  ce qui demande une fixation  charnière au sol   un petit bloc béton de 50 kilos  suffirait   ci les quantités de nappes sont au nombres de 4 minimum et la 3 haubans sur 360° est un peut juste  il est préférable de mètre 4 haubans   et pour leurs encrage  la c'est la même chose que pour le pylône plus   ils serons éloigniez du pied du tube ,mieux ce sera et moins il devrons être gros et lourd ..

voila mon avis général sur les mats a mono tubes  du style acier  ''tube télé emboitable ''   ci c'est un autre genre style tube alu
ca change  pas mal un peut  comme le mien  qui est carrer en alu et sans haubans percher a 12 mètres mais c'est un autre bricolage  HI HI HI HI  

Bonsoir à tous,

Merci François pour tes explications fort utiles    

Merci aussi Radeon pour tes mails et cette dernière explication et aide appréciées  

Pour ma part, j'ai un mât qui traverse les tuiles, et supporte une beam 3 éléments, une Lévy et dipôle 40-80 m.

Le mat est posé sur les fermettes avec ajout d'un gros chevron.
Il est maintenu par 6 haubans sous le rotor et 6 haubans au-dessus du rotor (fixés à une tôle acier et roulement étanche).

Les haubans sont en polyester Deltex.

Je vais étudier tout cela avec beaucoup d’intérêt  

Cordialement. 73 Gilles

RADEON a écrit:

pour leurs encrage [...] plus   ils serons éloigniez du pied du tube, mieux ce sera et moins il devrons être gros et lourd

Juste pour que les lecteurs ne s'embrouillent pas. Oui, parce que l'angle entre les haubans et le pylône sera plus grand.  Ca diminuera aussi la traction sur les haubans. Avec d'autres mots, quand les haubans sont proches du pied du pylône ça fait un bras de levier important.

On déjà évoqué le sujet mais je reviens dessus. Un gros problème c'est la raideur du pylône. Je l'avais évoqué en cas de tempête. Après une grosse tempête il n'y a qu'à regarder les dégâts sur les constructions métalliques verticales. En 1999, à la SNCF, de nombreux mats d'éclairage de gare, à section carrée en treillis, autoportant, ce sont vrillés et sont tombés sur eux même. L'approche théorique de la résistance à ce phénomène dépasse très largement mes compétences. Vu le nombre d'accidents de ce type, je suppose que ce n'est pas évident à calculer.

Mais, même en statique, la raideur du mât (ou du pylône) est essentielle. Elle devient même critique lors du levage. Le cas des mats tubulaires est un cas d'école. Tant que tout reste vertical, ça ne se passe pas trop mal (mat télescopique par exemple) mais quand on est en oblique par rapport à la verticale, ça se complique. Assembler un pylône de 40 m, par morceau de 3 m; avec un chèvre et régulièrement haubané, c'est assez facile. Dresser un pylône de 12 m préalablement assemblé au sol est beaucoup plus compliqué.

F6GYF a écrit:

Les haubans sont en polyester Deltex.

Je suppose que tu parles de ce type de hauban. J'en ai acheté et j'ai été très déçu - une galère. Il était indiqué : Avec un peu d’entrainement, le nœud est la solution la plus économique.  Je vois pas comment on peut faire un nœud avec cette sorte de corde à piano. C'est à tomber fou à dérouler car ça fait ressort (en spirale) en conservant la courbure de la botte (malgré un déroulage et non un dévidage par le côté de la botte). L'usage que j'ai trouvé c'est de laisser ce fil comme aiguille dans mes arbres pour rappeler la corde d'escalade, la récupérer, et pouvoir la remettre en place sans devoir escalader une nouvelle fois par les branches (pylônes naturels).

Moi, j'ai utiliser ce type de hauban

Guyrope Mastrant-M 5 mm (3/16 in.). le seul inconvénient c'est que : 100 m (MM05100) ça coute 189,00 € même si on lit : MASTRANT-M est le choix pour ceux qui ont besoin d'une corde plus fine avec des performances élevées à un prix abordable.

La résistance à la rupture est à 1200 daN (1,2 tonne); on peut l'utiliser jusqu'à 360 daN (360 kg). Pour info, mon doublet de 40 m est tendu par un contre poids de 20 kg. 5 mm c'est un peu luxueux mais c'est un plaisir à manipuler. Ca ressemble, en un peu plus raide, à la  cordelette en dyneema que j'utilise en spéléo (et qui coûte aussi la poduk). J'ai utilisé les ferrures en inox préconisées, complétées par des nœuds de pêcheur double de sécurité (les spéléos aiment beaucoup les nœuds). Faut acheter des écrous inox en rabiot parce que boulonner ça en place... ça chute dans l'herbe.

Je n'ai pas l'expérience des câbles en acier.

Si d'autres pouvaient, à cette occasion, s'exprimer sur les haubans qu'ils utilisent ça serait sympa et éviterait des déconvenues.

bonjour en ce qui concerne les haubans c'est un peut comme le reste c'est souvent suivant l'utilisations
que vous en faite  : en   acier  en inox en kevlar  câbles ou fil ,  cordes synthétique etc ...
et comme tous c'est matériaux on des  qualités  et des inconvénients  ..

fil de fer :: pas cher , durée de vis bonne  , peu fiable en traction élevé

cables acier  :: durée de vie bonne , assez lourd ,  et relativement cher , traction elevé a tres elevé

câble inox ::  excellente durée de vie , poids élevé  , traction tres bonne , prix tres elevé

câble kevlar :: durée de vie assez bonne , traction très élevé , très léger  ,grande prise au vent du a son gros diamètre , prix très élevé

câbles synthétique  :: durée de vie bonne , traction bonne a élevé  , léger ,  prix élevé  

apprêt c'est souvent une question de prix  car plus il y a de nappes  et de haubans plus ce cérat cher

de plus pour les matériaux acier  et inox  ils faut prévoir des isolateurs  en milieux et  suivant les longueurs
et dans les bouts

pour  les câbles  l'accastillages  est indispensables : cosses cœur  , sert câbles ,  ridoirs   ,  manilles   etc ..

ne pas utiliser de tendeurs de clôture de jardin   c'est extrêmement dangereux!!!!!

pour les fils de  fer  moins d'accastillages est nécessaire et moins chère  assez facile a mètre en chantier

pour les câbles synthétique assez facile a mètre en chantier   facile a raccorder peut d'accastillages nécessaire

apprêt il  y a  des impératifs  d'utilisations  :  du a l'environnement visuel    ou bien a l'utilisations des haubans
pour autre choses   et pas comme fils a linge  HI HI HI HI

pour certaines  personnes dons je fait parti  le pylône et ces haubans font parti intégrante d'antennes rayonnantes
ce qui ajoute  beaucoup de difficultés au choix des matériaux et leurs installations au départ et puit a leurs entretiens ..

tous ca est  un état  général et ne peut être prix pour vérité absolu mais  pour toutes  les installations  car ocune ne ce ressemble  ..

un petit florilèges de mes ancrages  pour imager mes propos 73 51 a tous


lien ::

Bonjour,

Merci François et Radeon pour vos précieux conseils et remarques en tout genre concernant les fixations et haubanages  

J'ai utilisé du Fil Deltex avec ce tendeur autobloquant en inox et très pratique  

Bon rapport qualité/prix. 100m 15€

C'est un vaste domaine que celui des pylônes

Bonnes fêtes de Pâques à tous les OM et SWL.

Cordialement. 73 de Gilles

oui c'est bon et pas très chère et assez propre pas besoin de clef a visses 73 51 a tous